Sakit dari Corfu selatan , saya dibesarkan selama bulan-bulan musim panas oleh yiayia (nenek) Yunani saya yang keras kepala dan liar, dan pesona abadi yang dimiliki bagian pulau ini bagi saya telah memberikan pengaruh yang tidak dapat disangkal pada setiap aspek kehidupan saya.
Bahkan setelah orang tua saya memindahkan saya dan saudara laki-laki saya ke Inggris di masa muda kami, wilayah selatan Corfu yang disalahpahami, yang biasanya dikaitkan orang dengan paket liburan dan suasana pesta, selalu menjadi rumah saya.
Yiayia saya merupakan perpanjangan dari hal ini dan inspirasi di balik buku masak terbaru saya, Mediterranea: Resep Sempurna dari Nenek-nenek Mediterania . Ia, seperti banyak orang lain di desanya, jarang bepergian ke tempat lain, dan penduduk setempat yang berteman dengannya telah menjadi keluarga besar saya dan pengingat akan pesona Corfu yang saya nikmati.
Sementara bagian utara pulau ini menjanjikan sekilas gambaran tentang bagaimana keluarga penulis terkenal Gerald Durrell tinggal – di sebuah rumah besar putih yang indah di pesisir desa Kalami yang dikelilingi oleh kota-kota pelabuhan yang mewah – bagian selatan menawarkan wawasan tentang kehidupan sebenarnya penduduk pulau Corfiot, dari kebun anggur yang dikelola keluarga hingga desa nelayan yang tak terganggu dan kedai minuman di tepi pantai .
Bagi saya, tak ada yang lebih menyenangkan daripada menempuh jalan utama pesisir selatan Corfu dari bandara yang sering dikunjungi yang terletak di jantung pulau Ionia yang hijau ini.
Meskipun sebagian besar pengunjung akan langsung menuju kota tua Venesia bernuansa pastel di ibu kota, atau yang lebih tepat disebut “Kensington-on-Sea” di timur laut, karena komunitas Inggris kaya yang menetap di vila-vila mereka yang tertata rapi di sana setiap musim panas, tujuan pilihan saya di Corfu akan selalu ke selatan.
Reputasi daerah ini tercoreng karena kerumunan usia 18-30-an yang tertarik ke jalur Kavos yang terkenal dan daya tarik wisata paket yang berkembang pesat di sini pada tahun 1990-an. Namun, jalan yang dipenuhi klub pantai dan bar itu berjarak setengah jam berkendara dari tempat saya dibesarkan dan kini menjadi bagian pulau yang terlupakan seiring berjalannya waktu.
Saat saya berkendara menuju desa kami yang bercat putih, jauh dari kota, tanda-tanda pribadi menandakan bahwa saya sudah hampir sampai di rumah. Sebatang pohon zaitun yang menjulang tinggi dan berusia berabad-abad menggantung di atas jalan yang berkelok setelah saya melewati kawasan wisata Messonghi, menandakan medan liar yang terbentang di depan. Oleander tumbuh di sepanjang garis pantai yang bermandikan warna biru kehijauan, semburat merah muda yang tak terkendali menembus jendela mobil.
tan , saya dibesarkan selama bulan-bulan musim panas oleh yiayia (nenek) Yunani saya yang keras kepala dan liar, dan pesona abadi yang dimiliki bagian pulau ini bagi saya telah memberikan pengaruh yang tidak dapat disangkal pada setiap aspek kehidupan saya.
Bahkan setelah orang tua saya memindahkan saya dan saudara laki-laki saya ke Inggris di masa muda kami, wilayah selatan Corfu yang disalahpahami, yang biasanya dikaitkan orang dengan paket liburan dan suasana pesta, selalu menjadi rumah saya.
Yiayia saya merupakan perpanjangan dari hal ini dan inspirasi di balik buku masak terbaru saya, Mediterranea: Resep Sempurna dari Nenek-nenek Mediterania . Ia, seperti banyak orang lain di desanya, jarang bepergian ke tempat lain, dan penduduk setempat yang berteman dengannya telah menjadi keluarga besar saya dan pengingat akan pesona Corfu yang saya nikmati.
Sementara bagian utara pulau ini menjanjikan sekilas gambaran tentang bagaimana keluarga penulis terkenal Gerald Durrell tinggal – di sebuah rumah besar putih yang indah di pesisir desa Kalami yang dikelilingi oleh kota-kota pelabuhan yang mewah – bagian selatan menawarkan wawasan tentang kehidupan sebenarnya penduduk pulau Corfiot, dari kebun anggur yang dikelola keluarga hingga desa nelayan yang tak terganggu dan kedai minuman di tepi pantai .
Bagi saya, tak ada yang lebih menyenangkan daripada menempuh jalan utama pesisir selatan Corfu dari bandara yang sering dikunjungi yang terletak di jantung pulau Ionia yang hijau ini.
Meskipun sebagian besar pengunjung akan langsung menuju kota tua Venesia bernuansa pastel di ibu kota, atau yang lebih tepat disebut “Kensington-on-Sea” di timur laut, karena komunitas Inggris kaya yang menetap di vila-vila mereka yang tertata rapi di sana setiap musim panas, tujuan pilihan saya di Corfu akan selalu ke selatan.
Reputasi daerah ini tercoreng karena kerumunan usia 18-30-an yang tertarik ke jalur Kavos yang terkenal dan daya tarik wisata paket yang berkembang pesat di sini pada tahun 1990-an. Namun, jalan yang dipenuhi klub pantai dan bar itu berjarak setengah jam berkendara dari tempat saya dibesarkan dan kini menjadi bagian pulau yang terlupakan seiring berjalannya waktu.
Saat saya berkendara menuju desa kami yang bercat putih, jauh dari kota, tanda-tanda pribadi menandakan bahwa saya sudah hampir sampai di rumah. Sebatang pohon zaitun yang menjulang tinggi dan berusia berabad-abad menggantung di atas jalan yang berkelok setelah saya melewati kawasan wisata Messonghi, menandakan medan liar yang terbentang di depan. Oleander tumbuh di sepanjang garis pantai yang bermandikan warna biru kehijauan, semburat merah muda yang tak terkendali menembus jendela mobil.
Leave a Reply